УДК 008:316.722

СЕМИОТИКА КОСТЮМА В ИСТОРИИ МОДЫ

Митряева Елена Юрьевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал)
Психолого-педагогический факультет

Аннотация
Костюм выступает в качестве универсального культурного образования, внутри которого пересекаются философские, социальные, исторические, психологические, символические, морально-этические, художественно-эстетические аспекты человеческого существования и деятельности.

Ключевые слова: мода, молодежные субкультуры., семиотика костюма, функции костюма


COSTUME SEMIOTICS IN FASHION HISTORY

Mitryaeva Elena Yurievna
Nizhny Novgorod State University named after Nikolay Lobachevsky (Arzamas Branch)
Faculty of Psychology and Pedagogy

Abstract
Costume acts as a universal cultural unit in which philosophical, social, historical, psychological, symbolic, ethical, artistic and aesthetic aspects of human existence and activity are intersected.

Keywords: costume functions, costume semiotics, fashion, youth subcultures


Рубрика: 24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Библиографическая ссылка на статью:
Митряева Е.Ю. Семиотика костюма в истории моды // Студенческие научные исследования. 2014. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://student.snauka.ru/2014/04/2195 (дата обращения: 29.09.2017).

Костюм – один из важнейших атрибутов человека, который содержит информацию о возрасте, этнической и половой принадлежности личности, ее профессии и социальном статусе. По костюму можно узнать, в какую эпоху он был создан, страну проживания его носителя.   Это своего рода социокод, передающий информацию из прошлого в настоящее. Костюм, понимаемый как некий текст,  маскирует или демаскирует личность человека.

1. На костюм очень сильно влияет мода, о чем писали А. Л. Крёбер и Д. Ричардсон и другие [1]. Мода оказывает большое влияние на человека, а именно на его эстетические, моральные, идеологические взгляды, на предпочтения в сфере быта. Но больше всего это влияние проявляется во внешнем виде человека, что находит отражение в выборе одежды.

2. П.Г. Богатырев предложил рассматривать костюм как вид семиотической системы. В нем он выделил утилитарную, социально-половую, моральную, эротическую, возрастную и эстетическую функцию, что особенно ярко демонстрирует народный стиль одежды.  Исследователь подчеркнул несколько аспектов в народном костюме: праздничный, религиозный, обрядовый, профессиональный, сословный и региональный[2]. Во-вторых, народный костюм представляет визуальный план культуры. Это относится к  одежде любого этноса. В ней все семиотизировано: ткань, цвет, украшения. Одной из особенностей народного костюма является его комплексность. Например, на Руси женская одежда была разнообразна по форме и манере ношения. В одной губернии могло быть до тридцати видов праздничной и будничной одежды.

3. В России одежда купеческого, мещанского, крестьянского сословий не изменялась до конца XVIII в. Придворное общество и дворянство в XVIII–XIX вв. ориентировалось на моду в Париже и Лондоне. И чем ниже сословие, тем меньше иноземных черт было в его одежде.

При дворе контролировались элементы костюма. Петр I приказал всем, кроме крестьян и духовенства, носить западные платья. Екатерина II в 1782году  утвердила, в какие праздники какую одежду носить людям, имеющим возможность быть при дворе. Со времен правления Петра I костюмы придворных шили в соответствии с модой. В 1834 г. специальным указом регламентировался их покрой, цвет, декор, фактура. Зачастую костюм характеризовал не только положение человека  в обществе, но и образ его мыслей.

В XIX в. костюм в России стал элементом семиотической стратификации: у купчих были кольца на всех пальцах; мещанки носили серьги, бусы и кольца, но не надевали броши и браслеты; состоявшаяся верхушка буржуазии брала пример с  дворянской аристократии. В это время получил распространение форменный костюм, по которому можно было быстроопределить, кем является человек.

В конце XIX — начале XX вв. пришли классовые различия на смену сословным. Классовое деление четко проявлялось в городском костюме. У рабочих был костюм, который носили и в демократической интеллигенции. Другим был костюм в буржуазной и чиновничьей среде. Существенно отличалась  обрядовая и траурная одежда. Особое оформление было у офицерского мундира.  Иным  был придворный костюм, в котором присутствовали элементы народного: кокошник, драгоценные камни, фата, богатая вышивка.  Большое влияние на костюм оказывает и доминирующий стиль в искусстве. Особенно это было заметно в  XXв., когда преобладал стиль модерн. В советское время костюм претерпел новые семантические изменения. В 20-е гг. продолжались традиции дореволюционного времени, костюм был четко семиотизирован, но начиная с 30-х гг. семиотизация стала свертываться под натиском массового пошива одежды.

4. Визуальный язык костюма содержит свою знаковую систему, в которой есть определенные коды, одни из которых традиционные, а другие - современные. В первом - множество стереотипов и клише. Изменяется он медленно. Второй быстро реагирует на перемены в моде, искусстве, технологиях. Костюм выполняет несколько важных знаковых функций в обществе. Одна из главных – коммуникативная, суть которой заключается в передачи информации о человеке с помощью знаков и символов. Особенно это заметно в XX веке, когда поверхностность общения и динамизм создают «потребность в быстрой и адекватной оценке субъектов общения, с одной стороны, и быстрой и экспрессивной демонстрации своего Я — с другой» [3, с.21].

Знаковость костюма особенно ярко выражена у молодежных субкультур [4].Например, фенечки, которые носили хиппи, это не просто украшения, а специально созданная система знаков. Их родиной является Америка. Так апачи плели отделочную тесьму или сумки для табака.  «Фенечка была символом принадлежности к братству, кроме того, она несла зашифрованную информацию о стаже в братстве и типе употребляемых наркотических веществ» [5,c.14].  Еще одним знаком хиппи была повязка на лбу – хайратник, которые носили странники и индейцы [6, c.14]. Хиппи носили пальто и кожаные куртки без рукавов, характерные для пастухов. Их шили из неокрашенных шкур, которые были вымочены в моче. С хиппи эта одежда распространилась во многих странах. Они заимствовали многие элементы своих костюмов у американских индейцев и ковбоев. Это отделка бахромой, использование кожи, пончо, ковбойские рубашки, шляпы «техас» и «сомбреро», шейные платки и сапоги из цветной кожи. Многое хиппи взяли у туземцев. Например, нанесение рисунков на тело. Элементы одежды этой субкультуры- развернутая система знаков, которая понятна только посвященным. Их знаки - отражение  дистанцирования от общества. Так, торба и головная повязка – символ пути.

Существенно отличался костюм панков. Вивьен Вествуд закрепила за ними многие особенности. Она развивала идею брюк бондэйж, за основу которых были взяты американские военные брюки. Штанины на уровне колен соединялись ремнями. Это было признаком несвободы и придавало сексуальности. Связывание рук ремнями или цепями, кожаные галстуки, напоминающие петлю, также были символом несвободы. Другой особенностью костюма были булавки. Они использование английские булавки, которые стали основным символом их движения. Булавки втыкали как в одежду, так и в тело. Вивьен Вестевуд заметила, что такая булавка имеет аналогию с перьями в волосах, которыми пользовались страны третьего мира. Через некоторое время английская булавка стала изысканным украшением всего общества. Знаковой была и прическа панков – ирокез яркого цвета. В качестве живого талисмана панки выбрали крысу, которая показывала внешнюю, показную агрессию.

5. Идеи молодежной моды перешли в высокую моду. Например, кожаная куртка байкеров стала модным дополнением к костюму. То же самое произошло с ботинками «доктор Мертенс», которые появились в 1945 году. Затем Билл Грипп их изменил: использовал аэровоздушную рифленую подошву, толстую кожу, желтые стежки. Такие удобные сапоги полюбились рабочим, потом они стали одним из важнейших атрибутов скинхедов. Впоследствии на их основе Жан-Поль Готье в 2003 году создал ботинки высотой до бедер. Таким образом, они распространились по всему миру.

Таким образом, костюм выполняет функции идентификации, демонстрации, самоутверждения, дифференциации и имеет черты инновации и гедонизма. В этом помогает мода, которая, с одной стороны, связывает с одними, а с другой - разъединяет с другими [7, c.26].


Библиографический список
  1. Крёбер, А. Л., Ричардсон, Д.Три века моды в женской одежде. Ко­личественный анализ. М., 1940.
  2. Богатырёв, П. Г. Народная культура славян. М., 2007.
  3. Гофман,И.Люди и мода. Новая теория моды и модного поведения. М., 1994.
  4. Музалевская, Ю. Е.  Явление молодежной моды стритстайл в контексте субкультурных движений (вторая половина XX — начало XXI веков). М., 2007.
  5. Затулий, А. И.Костюм в контексте авангардистских течений: Учебное пособие. М., 1999.
  6. Арефьева, Т.  Эра цветов в мировой моде. М., 1993.
  7. Зиммель, Г. Избранное. Созерцание жизни. М., 1996.


Все статьи автора «Валеева Елена Викторовна»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: